Как поставить навесной замок на дверь. Устанавливаем замок на металлическую дверь самостоятельно

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
   
2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

   

   Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

   

5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

   

6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

   

8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками , стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель - выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте . Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное - не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью - купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же.

Выход из положения есть всегда - просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, "не сядет" в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.

Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка - ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» - работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет - упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.

Врезка дверных замков петель своими руками - способы

1. При помощи сверла и стамесок - дедовский метод

Самый распространенный, что называется "бытовой" вариант.

Разметка и врезка межкомнатного замка

Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.

Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.

После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.

Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.

Все, врезка замка выполнена своими руками!

Врезка ответной части замка

Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.

Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем - все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.

Разметка и врезка дверных петель

Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.

Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.

Еще одна фишка - глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки , так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.

Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.

Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.

Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери - начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.

Недостатки

• велик риск повреждения покрытия дверного полотна в результате проскока перьевого сверла или стамески, особенно, если инструмент до начала работ не заострен до уровня бритвы! Точите режущий инструмент, пользуйтесь новыми сверлами,
• велик риск попросту, расколоть неумелыми действиями полотно или, скажем, над колоть, что потом существенным образом повлияет на прочность и долговечность дверных блоков и конструкций,
• эстетика врезки может не понравится вам, особенно если опыта "резьбы по дереву" нет,
• это будет долго, но "долго" - совсем не то что должно испугать начинающего мастера, жаждущего врезать замки и петли своими руками,
• перечень можно продолжать, но врезка замка в межкомнатную дверь своими руками уже выполнена, а это - главное!

Преимущества

• в умелых, прилежных и старательных руках, прямо всех недостатков может и не быть, не пугайтесь,
• дешевизна применяемого инструмента, особенно если практиковать "бытовым". Не покупайте откровенно дешовые стамески и перьевые сверла!

2. Врезка петель и замков в двери ручным фрезером.

Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи "линейки", с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае - основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от "CMT" Германия.

Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.

Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем - ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.

Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.

Фишка - для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.

Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс - вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками - не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.

Недостатки

• дороговизна оборудования,
• всевозможные нюансы, связанные с неумелым использованием.

Преимущества

• точная, качественная, аккуратная врезка замков и петель в межкомнатные двери выполненная своими руками!

Приходя домой, каждый человек желает чувствовать себя полностью защищённым от негатива, особенно, витающего на уличных просторах. Он успокаивается, как только оказывается за качественной, надёжной дверью, оснащённой хорошим, крепким замком.

Монтажная установка замка на дверь, отграничивающую домашнее пространство от внешнего мира – это весьма сложный и очень ответственный процесс, который не приемлет неточностей и спешки. Здесь особую важность приобретает каждая мелочь и деталь. Однако если скрупулёзно следовать правильному технологическому процессу и проявлять предельную внимательность, такая работа по силам вполне обычному человеку, не обладающему узкоспециальными знаниями или навыками.

С чего начать установку дверного замка своими руками?

Необходимо чётко определиться с чего начать и как грамотно приступить к установке замковых устройств на двери. Вначале нужно выбрать вариант замка, что сделать не так-то просто. На сегодняшнем рынке можно повстречать широчайший ассортимент импортных и отечественных образцов, различающихся своими качественными характеристиками и ценовыми показателями.

Посмотрите видео как установить замок на дверь своими руками

Приобретение конкретной модели напрямую зависит от многочисленных составляющих, из которых наиболее существенные – эксплуатационные условия и политика ценовой установки. Хотя, в данной ситуации не нужно стремиться заполучить избыточную дешевизну, так как подобная экономия на практике не оправдана.

Целесообразнее однажды потратиться и купить дорогостоящий, но качественный и надёжный замок. Иначе придётся регулярно затрачивать время и денежные средства на приобретение дешёвых изделий, обладающих лишь одним достоинством – небольшой ценой.

Виды дверных замков

Сегодня в строймаркетах можно встретить три востребованные разновидности замков, подходящих для использования в дверях (входных).

1. Навесные замки – преимущественно используются для запирания ворот и больших дверей, расположенных на ангарах или гаражах, всевозможных сараях и т. п. Такой тип замковых устройств не популярен для закрывания дверей в жилых домах или квартирах. По этой причине дальнейшему рассмотрению они подлежать не будут.

2. Накладные замки – весьма простые в монтаже, но хорошо сохраняющие прочность запирающие конструкции. Подобные замки внешне запираются на специальный ключ, а с внутренней стороны двери на ручку-вертушку, с дополнительным использованием металлической цепочки для подстраховки.

Читайте также: Дорожка из брусчатки (фото): виды брусчатки, способы укладки

3. Врезные замки – особенно распространённый вариант, отличающийся наилучшей внешней эстетичностью и большей сложностью установки. Такие механизмы не нарушают привлекательность внешнего вида полотна двери. По показателю надёжности они несколько превосходят накладные аналоги.

Любой из представленных видов замков обладает собственными недостатками и достоинствами. Однако ни один из вариантов, пусть даже самый надёжный и дорогостоящий, не способен гарантировать добротной защиты дома (квартиры) в случае неграмотной или небрежной его установки.

Внимание! Для полноценного обеспечения безопасности собственного дома и своей семьи при осуществлении собственноручной установки дверного замка, требуется строго следовать правилам и техническим принципам грамотной последовательности проведения работ!

Необходимый набор инструментов

Для минимизации временных затрат на установку замка, потребуется предварительно подготовленный набор нужных инструментов. Для выполнения такой работы нет необходимости покупать какую-либо дорогостоящую, специальную оснастку. Обычно, всё необходимое присутствует в каждом доме.

Чтобы установить замок потребуются:

— молоток (киянка);

— электродрель с набором разнодиаметральных свёрл;

— долото и стамеска;

— рулетка и «твёрдая» линейка;

— угольник и карандаш.

Пояснение! Монтаж замковых механизмов в металлическую дверь довольно специфичен и существенно отличается сложностью процесса. Из-за этого в настоящей статье такая установка анализироваться не будет!

Установка врезного замка

Рассмотрим установочный монтаж замка врезной модификации во входную деревянную дверь.

Врезные типы замков такое наименование получили из-за того, что вся их основа полностью погружается в массив дверного (деревянного) полотна. Это обеспечивает довольно надёжную степень защиты от всевозможных злоумышленников.

1. Подготовка

До начала рабочих манипуляций дверь необходимо зафиксировать так, чтобы к полотну можно было свободно подойти со всех сторон, а сама конструкция должна никак не сдвигаться. Такая установка позволит осуществить точную разметочную маркировку и провести нужные установочные действия с оптимальным качеством и аккуратностью. Установка замкового механизма в дверь, размещённую между соседними комнатами, по технологическим нюансам не отличается от врезки замка во входную дверь.

2. Вырезка паза для корпуса замка

Первоначальный этап работы заключается в вырезке пазовой полости непосредственно под «тело» замка. Перед этим необходимо к торцевой поверхности двери приложить заднюю поверхность подготовленного замка, которую предполагается углубить в двери и обвести её контур карандашом.

Затем, следует начинать выборку гнезда. Сначала при помощи электродрели высверливается множество каналов в пределах разметки.

Читайте также: Топливные пеллеты своими руками: преимущества и недостатки, область применения, производство в домашних условиях

По завершении высверливания необходимо сровнять внутренние поверхности гнезда. Это выравнивание осуществляется долотом и стамеской. Тут важно контролировать ровность вставления замка. Перекосов и смещений быть не должно.

Совет! Нужно учитывать, что нет необходимости одномоментного высверливания гнезда на полную глубину в деревянное основание. Лучше продвигаться по 1 см в глубину!

После завершения выборки гнезда нужно провести пробное размещение «тела» замка в сделанный паз. Если его вхождение происходит свободно, то можно начинать следующий этап – вырезка ниши под переднюю пластину замка. Необходимо замок приложить к соответствующему месту кромки двери и обвести контур планки. Потом, стамеской с долотом выбирается необходимая глубина древесины так, чтобы внешняя планка размещалась заподлицо с торцом полотна деревянной двери.

3. Вырезание отверстия под замковый механизм

Манипуляции по врезке замка продолжаются, и следующей процедурой будет устройство запорной конструкции замка. С этой целью к пласти двери прикладывается замок, с учётом поправки на толщину наружной планки. Отмечаются точные места для просверливания. Тонкодиаметральным сверлом аккуратно высверливаются каналы, а затем выполняется доработка стамеской.

Подсказка! Как альтернативный вариант – можно использовать толстодиаметральное сверло. Им можно за 2-3 прохода создать отверстия для монтажа замковых личинок. Здесь работать нужно внимательно, иначе легко испортить деревянную дверь!

Не нужно забывать о сверлении дополнительных отверстий, если выполняется установка замка с ручками и дополнительной защёлкой. Потребуется высверливание сквозного канала для размещения стержня, соединяющего ручки, винты и переключатель защёлкивающего «язычка». Если допустить при сборке и установке малейшую погрешность, то дефект быстро проявится, например, «язычок» заблокируется за внешней планкой замка.

Как только все манипуляции будут завершены, останется только поместить замок в подготовленную нишу и зафиксировать шурупами или саморезами.

Полезный нюанс! Если применять крепёжные шурупы, то предварительно следует просверлить тонкие отверстия-каналы для облегчения процесса закручивания!

4. Установка ответного механизма замка

Выполнение этой манипуляции являет собой завершающий этап работы. Нужно произвести устройство пазов для ригельных запоров замка. Если имеется защёлка, то монтируется она.

Здесь также выполняется ориентирная разметка, но делать её нужно особо точно и аккуратно. Методов её нанесения много, однако, остановимся на рассмотрении самого легко выполнимого способа.

Начинать нужно со смазки торца защёлки и ригеля обычным мелом. Затем, дверь следует закрыть, и ключ провернуть во вставленном замке. Смазанные области защёлки и ригеля оставят на дверной коробке характерный след, обозначающий место для вырезки гнездового углубления.

Дверной замок – важная деталь. Он выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, поэтому требования к нему предъявляются высокие. Из этой статьи вы узнаете, как врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно.

В зависимости от способа врезки, удобства использования и других характеристик различают следующие виды замков:

1. Плоские, имеющие прямоугольный остов и язычки, отделенные от защелки замка. Конструкция отличается высокой степенью надежности и оснащена нажимной ручкой (фалевой).
2. Круглые замки в цилиндрическом корпусе, защелка с язычком объединены. Ручка может иметь произвольную форму. Произведена врезка стопора и цилиндровой личинки замка в шпиндель.
3. Плоские замки уменьшенного размера, оснащенные поворотной ручкой. Защелка отсутствует.
4. Круглые, в конструкции которых присутствует специальная ручка-кноб.

Замки можно классифицировать и по другим признакам. Типы запорных механизмов бывают следующие:

• шпингалеты;
• фалевые;
• защелки с фиксатором;
• врезного типа;
• накладные;
• магнитные.

Последний тип запорных устройств не создает резкого звука при закрывании, может монтироваться в любую межкомнатную дверь (даже уже установленную); магнитные замки приобретают все большую востребованность.

Для врезки замка в только что приобретенную дверь необходимо знать толщину полотна и особенности его структуры. Существуют такие виды межкомнатных дверей:

1. МДФ шириной 35 мм.
2. МДФ шириной 45 мм.
3. Деревянная дверь новой конструкции (ширина филенок от 50 мм).
4. Деревянная дверь ДВП старой конструкции, имеющая дощатый каркас.

Установку замков в межкомнатные двери можно осуществить самостоятельно, зная особенности конструкции и принцип работы замка.

Плоские

Эта категория замков является максимально дорогостоящей. Они более сложные в установке, но обеспечивают хорошую противовзломную защиту. Они дают дополнительную нагрузку на дверь, в отличие от круглых замков. Плоский запор подойдет к наличной двери.

В дверь из МДФ шириной 35 мм допустимо устанавливать только плоские замки уменьшенного размера. Также в МДФ разрешается врезать лишь те замки, у которых наиболее широкий язычок составляет 15 мм. Торцевая накладка не должна превышать в ширину 24 мм. Это связано с тем, что динамическую нагрузку, создаваемую замком, может принять на себя только рама из дерева, а МДФ является слабым материалом.

Круглые

Этот тип замков является наиболее подходящим для квартиры или жилого дома. Они предусмотрены для врезки в любую дверь. Нажимная ручка используется чаще всего в тех домах, где живут люди с ограниченной подвижностью. Для пользования поворотной ручкой необходимо прилагать больше усилий.

Ручка-кноб отличается своей безопасностью: об нее невозможно пораниться или зацепиться одеждой.

Процесс установки круглых замков с любыми ручками остается неизменным. Механизм замка с цилиндрическим корпусом производится для дверей, толщина которых составляет 35-45 мм. Запоры для габаритных деревянных конструкций не всегда можно найти в продаже в небольших населенных пунктах. Но круглые замки отличаются тем, что их можно адаптировать к какой угодно толщине двери. Для этого необходимо заменить водило защелки, установив более длинное. Оно представляет собой стальную пластину прямоугольной формы 2-3 мм в толщину. На одном из его концов расположено отверстие.

Тумблер выхода защелки необходимо поставить в позицию, которая будет соответствовать материалу, из которого изготовлен дверной косяк. Для дерева это 70 мм, для МДФ – 60. Производство замков для межкомнатных дверей имеет свои особенности: их личинка расположена внутри для удобства запирания двери с внутренней стороны.

Когда дверь открывается в левую сторону, а подходящего замка не было найдено, то защелку и личинку нужно предварительно поменять местами. Для этого понадобится разобрать конструкцию. Для офисных помещений такой вариант не подойдет, потому как такой замок со стороны личинки легко разобрать даже без использования специальных инструментов.

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия – для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Инструменты для врезки замка

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

1. Карандаш для разметки.
2. Столярный треугольник.
3. Рулетку.
4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
5. Отвертки (плоская и крестовая).
6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
7. Молоток и стамеску.
8. Долото.
9. Стапель.
10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Врезка замка фрезерным станком

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Врезка замка без фрезера

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• рулетка;
• электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
• стамески разной ширины;
• напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.

Разметка

Перед тем как осуществить монтаж дверного замка, необходимо выяснить, как правильно сделать разметку под нужный вид запорного устройства.

Чаще всего разметка наносится по шаблонам или соответствующим частям запорного механизма, которые прикладываются к двери. Рекомендуется наносить линии при помощи острого шила или иглы, чтобы работать непосредственно по контуру. При использовании карандаша необходимо будет брать во внимание ширину нанесенной черты и ее отступ от детали. Это сделать нелегко даже профессионалу.

Запрещено применять с этой целью слесарную чертилку, т. к. отступ от нее получается еще больше, чем от карандаша, а стереть царапины после нее невозможно. Дверь нужно будет ремонтировать.

Круглого

Для начала необходимо определить место, где будет располагаться круглый замок, после чего следует нанести разметку, используя инструкцию по установке и шаблон. Расстояние от пола должно составлять 965 мм. Эта сторона разметки должна наносится с учетом толщины двери и длины замочного язычка. Нанесение разметки выполняется со стороны личинки.

Размечая две точки на лицевой части дверного полотна, необходимо отступить от торцевого края двери 60 мм (для первой точки) и 70 мм (для второй).

На полотне двери необходимо разметить отверстие, диаметр которого составляет 50 мм. Оно предназначается для ручки. Второе отверстие делают в торце двери, напротив главного отверстия. Оно составляет 23 мм в диаметре и предназначено для конструкции с защелкой.

Плоского

На дверном косяке отмечается вертикальная, а потом и горизонтальная ось при помощи карандаша. Последняя наносится на высоте 965 мм от пола (для конструкций из массива дерева и более старых экземпляров – 800 мм). Разметка осуществляется по приложенному запору при помощи карандаша. Выбирать гнездо под замок необходимо по размеченной линии. В результате оно получится немного больше, чем необходимо. Это позволит создать нужный зазор для установки механизма.

Существуют свои особенности при отметке выемок под личинку и шпиндель: ее производят, приложив запор сбоку, при этом отверстия делают с добавочным отступом от дверного торца. Эти отверстия должны равняться ширине торцевой накладки.

Врезка плоского замка

Если дверь выполнена из дерева, то врезка замка может производиться в любом месте. Если же дверь сделана из МДФ, то запорный механизм необходимо врезать на уровне 1 м от пола, т. к. расположение деревянного бруса внутри полой двери находится на этом уровне.

Высверливать отверстие под замок предпочтительнее при помощи перьевого сверла, диаметр которого превышает толщину конструкции запора на 1-3 мм. Сверлить лучше всего по пионерным отверстиям в 2 захода.

Затем выбираем гнездо стамеской и делаем потай (предварительно нанеся разметку его контура по вложенному замку) согласно инструкции.

Фасонное углубление для личинки выполняют следующими этапами:

1. Просверливают круглое отверстие более крупного размера под цилиндр.
2. Сверлят круглое отверстие меньшего диаметра для днища кассеты штифтов.
3. При помощи стамески удаляют остатки.

После этого можно вставить замок в дверь. Для этого необходимо убрать из него ручку и личинку, а затем вставить его в гнездо. После этого фурнитура устанавливается обратно. Собранный незакрепленный запор должен со всех сторон иметь люфт размером 1 мм.

Теперь следует определить и отметить отверстия под саморезы. Когда уже размечены места под саморезы, по разметкам просверливаем отверстия для них. Прикрепив с их помощью замочную конструкцию к двери, необходимо установить ручку и накладку под язычок.

Ручки могут быть круглыми или Г-образными. Чтобы установить ручку, необходимо:

1. С двух сторон полотна монтировать декоративные накладки, закрепив их саморезами.
2. Вставить и закрепить стержень для ручек.
3. Прикрыть дверь и на коробе сделать отметку, где находится язычок.
4. Определить длину язычка при помощи линейки и сделать соответствующую разметку на коробе.
5. К отметкам приложить накладку и обвести ее.
6. По ее границам высверлить углубления, доведя их до требуемой формы при помощи стамески.
7. Завершающий этап: вставляется накладка и крепится на саморезы.

Следует проверить, легко ли дверь открывается и закрывается. При надобности местоположение язычка можно поменять.

Врезка замка с личинкой

Врезка запорного механизма с личинкой производится аналогично предыдущему варианту. Сделав отметки на дверном торце, следует высверлить вертикальную полосу углублений, расположенных максимально близко друг от друга. Удалить перемычки можно, применив долото. Следует подготовить гнездо необходимой величины. В дверном полотне для личинки (или поворотного ключа) и ручки просверливается отверстие с 2 сторон с использованием коронки.

После этого стамеской производится выборка под замочную планку, монтируются запорное устройство, ручки и ответная часть планки.

Лучше всего эти работы проводить при помощи фрезера: может возникнуть проблема при использовании других инструментов, таких как долото и стамеска. Ручной фрезер позволяет добиться ровных поверхностей с наименьшими погрешностями. Таким образом, получится сохранить эстетичный вид двери.

Врезка круглого замка

Чтобы просверлить отверстия по разметке, необходимо подобрать коронку соответствующего диаметра. Его необходимо рассчитать так, чтобы отверстие перекрывалось наружным корпусом устройства. Но окружности углубления при этом должно хватать для монтажа внутренних механизмов.

В специализированных магазинах можно приобрести наборы для врезки круглых замков. Они состоят из 2 коронок необходимого диаметра.

Подготовив нужные инструменты, можно приступать к высверливанию отверстия согласно предварительно сделанной разметке. Чтобы предотвратить появление трещин, расколов и других деформаций дверного полотна, следует проделывать отверстие с 2 сторон вглубь до середины. Затем необходимо таким же образом сделать отверстие в торце двери, в которое будет помещен механизм. Ответная планка в дверном коробе устанавливается по центру просверленного отверстия под язычок.

В готовое гнездо следует поместить устройство и обвести его по контуру. После этого вытаскивается защелка. Используя стамеску, необходимо проштрабить отверстие такого размера, чтобы в него поместилась наружная пластина. Выполнять эту работу следует с осторожностью, чтобы не превысить нужную глубину отверстия и не повредить боковую сторону полотна.

Теперь можно монтировать механизм, проверив правильность его закрывания (как установить замок в дверь, подробно можно прочитать в инструкции).

Приветствую Вас, друзья!

Как вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам!
Весь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).

К установке защелки необходимо приступать лишь после и , ну и естественно после .

Необходимый инструмент

1. Молоток
2. Шуруповерт или дрель
3. Перьевое сверло ∅ 20мм
4. Стамеска на 20 мм
5. Карандаш
6. Угольник (хотя вполне можно обойтись и без него)

Как вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать!!!

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза.

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены.

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки.

Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери

Закрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.

Прикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.

Повторяем все операции:

1. Перьевым сверлом высверливаем дырку под язычок замка.
2. Стамеской доводим отверстие до идеала.
3. Аккуратно снимаем слой для того, чтобы утопить планку. Учитывайте тот момент, что дверная коробка МДФ — это «галимый» картон и вам придется немного попотеть, чтобы не «косяконуть».

И вот результат.

Крепим планку и замок готов.

При закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.

Ну вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь».

Теперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.

Спасибо за внимание!